Огибая драматические скалы Корнуолла, Велосипедист обнаруживает холмистые болота, тенистые улочки и портовые города
Мы ютимся где-то на стоянке где-то на северо-западном побережье Корнуолла, и Эш Макдаффи преподает мне урок истории. Эш владеет местным магазином велосипедов Hayle Cycles, так что он хорошо знает местность, и, по его словам, стена, дающая нам убежище, датируется железным веком, то есть ей около 2000 лет. Некоторым стенам около 8000 лет, утверждает он, хотя я мог ослышаться, потому что ветер дует так сильно, а дождь хлещет так проливно, что заглушает наш разговор.
Этот самый южный графство Англии может иметь репутацию одного из самых солнечных мест в стране, но мы явно разозлили кельтских богов, которым когда-то поклонялись в Керноу (это корнский для Корнуолла). Эш и Хари, наши сегодняшние проводники, были странно молчаливы, когда остановились на рассвете под серой моросью. Они охотно согласились показать Велосипедисту их местные дороги, но когда они приехали, я каким-то образом почувствовал, что гламур этой идеи как-то испарился. Гладкий латте в комфорте великолепного Trevose Harbour House, казалось, взбодрил их, и теперь они весело болтают, даже если я все еще не слышу их из-за шторма.
Маршрут, по которому мы следуем, огибает побережье от Сент-Айвса до Пензанса, а затем огибает болота обратно в гавань художников Сент-Айвс. Во-первых, нам нужно «сбежать из города», - говорит Хари, почтальон, чьи ноги, кажется, сделаны из титана. Вчера он пробежал 823 ступени в своем круге и все еще с легкостью преодолевает 4-километровый подъем от гавани до пересечения B3306 и B3311, где мы разветвляемся направо. В отличие от Хари, сегодня утром я не чувствую себя особенно бодро, и ребята уже на несколько метров впереди. Я вижу маршрут на расстоянии, извивающийся от меня, и он похож на американские горки.
«Однажды в клубе участвовал парень из Лондона», - говорит Хари, член Penzance Wheelers, самым известным гонщиком которого является бывший профессионал Rapha-Condor Том Саузхэм. «Он не мог поверить, насколько это было холмисто. Ему пришлось прилечь после поездки. Хари громко смеется. Я скрываю, что хоть и родился в соседнем Девоне, но уже 20 лет живу в Лондоне. За 30 минут мы уже проехали мимо скал, гранитных шпилей, высоких хребтов и посмотрели на далекие утесы, уходящие в море. Но когда мы поднимаемся к Орлиному Гнезду, впечатляющему дому, окруженному огромными валунами и выходящем окнами на деревню Зеннор, я чувствую себя немного опустошенным от уже приложенных усилий, и поэтому я чувствую облегчение, когда дорога к счастью, снова опускается.
Крутой спуск дает нам некоторую передышку от холмов, но мое облегчение быстро сменяется негодованием, когда личная дождевая туча, сидящая прямо над моей головой, выпускает новый поток. С дорог стекает так много воды, что по линзам моих очков текут реки, и я чувствую брызги на языке. Учитывая количество коров вокруг, я содрогаюсь при мысли, откуда у воды такой специфический вкус. Однако в нескольких сотнях метров на расстоянии яркое солнце и радуга. Я моргаю и беспокоюсь, что это жестокая иллюзия, но пока мы ныряем и петляем через Зеннор, дождь прекращается и нас окутывает теплое солнце.
За исключением небольшого количества пробок в городе, дорога к счастью свободна от автомобилей, несмотря на то, что этот 13-мильный участок часто признается одной из лучших автомобильных дорог в Великобритании. Эш и Хари четко знают маршрут и проходят повороты, как Льюис Хэмилтон. Мы выезжаем из Зеннора и делаем пару поворотов, минуя ярко-желтую достопримечательность, которая является гостиницей «Голова Гурнарда», затем направляемся к ферме Портмеор, скоплению обветренных каменных зданий, раскинувшихся по обеим сторонам дороги. С приходом солнца я снимаю дождевик, но боги просто играют со мной. Минуту спустя облако комиксов возвращается, чтобы дать нам еще раз промокнуть, и ветер усиливается.
У моря
Побережье вокруг Лендс-Энда более дикое и изрезанное, чем пышные зеленые туристические приманки Ньюки, Падстоу и Рок, расположенные дальше на север. В этой части графства преобладает удаленная вересковая пустошь, и, если смотреть на запад, земля кажется вертикально обрывающейся в море. Дорога от St
Ives to Land’s End повторяет контуры побережья с чередой приливов и отливов, что делает его идеальной территорией для велосипедистов. Проезжая оловянный рудник Карн Галвер, пережиток индустриального расцвета района, дорога немного выравнивается. Карн Главер означает «куча камней на смотровой площадке» на языке Керновек (корнуоллский язык для посторонних, таких как я), и это впечатляющее зрелище. Мы останавливаемся, чтобы осмотреть жуткую оболочку старой насосной станции и машинного отделения, болтаем с парнем в забрызганном грязью комбинезоне, который косит траву, а затем катимся дальше.
Hari внезапно начинает проклинать дорожное покрытие, которое, на мой взгляд, выглядит освежающе ровным и свободным от выбоин. «Раньше это был такой хороший участок дороги, - сокрушается он. «Затем они положили щебень и сетки для скота», - говорит он, проклиная местных дорожников, которые, похоже, испортили его маршрут. Сетки для крупного рогатого скота, однако, вероятно, являются разумным вариантом, учитывая, что сейчас я договариваюсь о пропуске с неряшливой коровой Галлоуэй, которая стоит через дорогу и смотрит на меня глазами. После изрядных уговоров корова отходит в сторону, и мы едем в Сент-Жюст, самый западный город континентальной Британии, официально признанный Зоной исключительной природной красоты.
Прежде чем мы туда доберемся, нас ждет неприятный сюрприз на 21%, и я благодарен за звездочку с 28 зубьями, которая доставит меня в гору и в город. Эш явно голоден и использует режим гонок на время, чтобы добраться до нашей первой кофейной остановки. Проезжая мимо аэропорта Лендс-Энд, дорога впервые становится ровной. Бухта Сеннен на западе - это пляж для серфинга и прибрежная деревня у подножия очень крутого холма длиной в полмили, которого мы, к счастью, избегаем, направляясь в конец Великобритании.
Эш присел над решеткой и мчится навстречу ветру. Хари вертит ногами позади, а овцы со свистом проносятся мимо в моем боковом зрении. Примерно через 10 км мы сворачиваем налево в сторону Трина и резко останавливаемся возле кафе Apple Tree в Тревескане. Хелен, владелица, приветствует нас, как давно потерянных друзей, и мы соглашаемся на еду в виде пудинга из сидра, яблочного хлеба и взбитых сливок. «Здесь у нас клубный рождественский обед, - говорит Хари, заправляясь. Я отказываюсь от крема, зная, какой эффект он произведет на меня на предстоящих холмах, и вместо этого с завистью смотрю, как мальчики тушат свои пирожные, пока они не станут похожи на мини-лыжные склоны. Мне не хочется покидать уют кафе. Хелен занята подачей домашних бутербродов из кислого теста, но нам предстоит долгий путь, и, как только тарелки будут очищены, мы отправимся в волшебный мир цветов и высоких живых изгородей. Еще лучше, выглянуло солнце.
Загорелся
Дорога от Лендс-Энда до Мышиной норы представляет собой туннель из возвышающихся наперстянок, розовых кампионов и высоких деревьев. Ветер усилился, и берега флоры кружатся на ветру, разбрасывая повсюду лепестки. Мы находимся на маршруте Land’s End 100, спортивного забега на 100 миль, который проходит в октябре. Это поездка, по словам Хари, «довольно тяжелая». Я чувствую здесь, что Хари может немного отличаться от остальных из нас, и когда он говорит «довольно крутой», реальность похожа на эпическое страдание.
Мы сворачиваем с B3315 в сторону Мышиной норы, что, как быстро напомнили мне мальчики, произносится как mowzel. Спуск в город через холм Рагиннис представляет собой крутую полуторакилометровую одноколейную дорогу, усеянную туристами и припаркованными автомобилями. Мы должны относиться к этому с осторожностью, но наградой за 18-процентное снижение является потрясающий вид на бирюзовые воды гавани Мышиной норы и острова Святого Климента, скалистого обнажения в нескольких сотнях метров от моря. Проходя через переплетение узких улочек и мимо каменных рыбацких коттеджей, мы прибываем в гавань под палящим солнцем. В последний раз, когда я был здесь 10 лет назад, это была причудливая рыбацкая деревушка с несколькими хорошими кафе. Теперь это все безглютеновые чайные и овсянка Кэт Кидстон. Тем не менее, это все еще потрясающее место для отдыха и любования пейзажами.
С каждым падением приходит подъем, и когда мы покидаем гавань, дорога неумолимо кренится вверх, и Эш снова атакует холм из деревни, а я пыхчу в его следе. Мы следуем по Cliff Road, которая ведет от Mousehole к Newlyn, где находится один из крупнейших рыболовных флотилий в Великобритании. Эш рассказал мне, что на прошлой неделе здесь пытались установить мировой рекорд по самому большому скоплению пиратов в одном месте. Эш был одним из примерно 14 000 пиратов, собравшихся в массу деревянных ног и фальшивых попугаев, но, видимо, этого было недостаточно, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Мы направляемся в Пензанс, самый большой город в этом районе, и решаем, что пришло время подкрепиться. За обедом в «Старом доме спасательных шлюпок» рядом с гаванью Хари обсуждает кончину велосипеда почтальона. «В первый раз, когда я ехал на нем, я перелетел через руль, - говорит он. «Это поднос спереди, из-за него они очень неустойчивы. Ужасные вещи», - добавляет он.‘Рад, что мне больше не нужно ездить на нем’
Больше швартова
На бумаге подъем из Пензанса на Гир-Хилл не должен быть слишком сложным, но после обеда из свежих крабов и галлонов кофе он кажется долгим, изнурительным и немного подлым. Примерно через 4 км мы сворачиваем налево в сторону Нью-Милл через тихий Тревейлорский лес, где вдоль дороги растут бук, дуб, платан и сосны. Это очаровательно, даже волшебно, но все, о чем я могу думать, это то, что я действительно мог бы использовать магическое заклинание, чтобы добраться до вершины этого холма прямо сейчас.
Примерно через 2 км живые изгороди отступают, и мы едем по живописной вересковой пустоши, усеянной лиловым вереском. Ровная дорога через болото - отличное место, чтобы размять ноги, поэтому мы входим в темп и увеличиваем скорость, наслаждаясь тем, что ветер теперь подталкивает нас вперед. Опустив голову, я едва избегаю раздавить самую толстую и мохнатую гусеницу, которую я когда-либо видел, которая торопливо переползает через дорогу. Это единственное живое существо, которое мы наблюдаем, когда летим над травянистой местностью. Одиночество длится до тех пор, пока мы не спустимся с холма и не воссоединимся с B3306 возле Головы Гурнарда - большой желтой поилки, которая теперь кажется привлекательным местом для остановки. Это заманчиво, но нам осталось пройти всего около 15 км, поэтому мы торопимся.
Сейчас мы на финишной прямой, но между нами и нашим финишем в Сент-Айвсе лежит неприятное испытание, которое в Strava называется «Орел улетел из гнезда». «Мы бомбим это здесь во время клубного забега», - говорит Хари, когда я изо всех сил пытаюсь добраться до вершины короткого подъема, который достигает пика около 14%. Оставалось всего несколько километров, и я выкладывался на полную, и к тому времени, когда мы пролетали над вершиной, я чувствовал, что меня вот-вот снова навестит мой обеденный краб, но Хари все еще болтает, явно не реагируя на градиент. Несмотря на все мои усилия, я знаю, что не буду беспокоить таблицу лидеров на Strava. KOM на этом участке принадлежит Крису Опи из Rapha-Condor-JLT, который, похоже, обошел большинство самых быстрых участков здесь. Водителю из Труро явно нравятся эти дороги.
За приятным спуском обратно к B3311 следует резкий поворот направо вокруг Towednack Hill. Отсюда болота резко поднимаются на запад, но мы спускаемся в Сент-Айвс через Лелант и залив Карбис. День завершился заслуженной бутылкой корнуоллского эля Boiler’s на террасе Trevose Harbour House. Эль хорошо пьется, когда Хари думает о том, чтобы присоединиться к клубу chaingang, но он решает, что может просто встретиться с ними в гостинице Star Inn, которая по совместительству является клубным домом Penzance Wheeler’s. Мои товарищи в течение дня, безусловно, поддерживали разговор, что кажется уместным. Когда дело доходит до велоспорта, Корнуоллу есть что сказать.
Проживание
Велосипедист остановился в красивом доме Тревоз-Харбор в Сент-Айвсе. Заказать ранний завтрак не было проблемой, но с такой вкусной едой - подумайте о домашней мюсли, тостах из кислого теста, горячих круассанах с корнуэльской ветчиной, полноценных корнуоллских завтраках и отличном кофе - вам захочется не торопиться, как мы, начинаем нашу поездку позже, чем планировалось. В некоторых номерах можно разместить велосипеды, а на охраняемой террасе есть прочный замок. Цены начинаются от 140 фунтов стерлингов за номер в сутки, кровать и завтрак, при двухместном размещении. Посетите сайт trevosehouse.co.uk для более подробной информации.
Спасибо
Огромная благодарность Джулии Хьюз из Visit Cornwall (visitcornwall.com), которая оказала неоценимую помощь в этой поездке. Спасибо Эшу из Hayle Cycles за то, что показал нам свои велосипедные прибежища, и спасибо Дейне, нашему водителю в течение дня.